FZ1000 Diary 20


スプロケット

	さて、リア周りオーバーホールの続きはスプロケット。　ドリブンはかなり減っていて、山がとがっている。　そして、しばらく、だいぶ？、前から、シフトダウンのときとかショック感があって、中古ホイールに着いてきたハブダンパーが原因だろうと思っていた。交換しようとダンパーは買ってあったんだが、なかなか交換せずにいた。　ということで、スプロケ前後、チェーン、ハブダンパ、タイヤの５店セットで交換する。　本当は、パッドもなんだけど.......　ほとんどの部品は、とっくに、なにか違和感を感じていて、長い年月をかけてちまちま集めてあったので、大物はタイヤだけ。
	ということで、ショック交換時にジャッキアップしたまま、２週間経ってチェーンを切る。
	っと、その前に、まず、ドライブスプロケカバーをはずす。　カバー内は汚いが、思っていたよりはオイルの付着も少ない。　リアブレーキをかけてナットをはずす。そのためには、チェーンは切っちゃダメ。と、思い出したから、無事にドライブスプロケットははずれた。　スプロケをはずすと、なんと、裏が削れて、周辺部が光ってる！！　結局、チェーンラインがずれていたのか？　チェーンが当たって削れたために光っている部分を計測すると、０.３mmほど減っている。　ということは、０.５～１mmくらいは、ずれているのかな？
	チェーンラインは、ひとまず置いておいて、チェーンを切る。　久々に、チェーンカッターの登場だが、前回、刃がダメにしていたので、これもしばらく前に用意してあったものを使う。と、思ったら、２本セットなのに１本しかない。そういえば、１本しか在庫がなかったような記憶がよみがえる。まぁ、１本でも切れるから切る。　苦労して切った。切ったが、刃はまたダメになった。使い捨てか？？　で、チェーンは、今さら未練を感じてもしょうがない。捨てる。
	さて、偏摩耗したスプロケットだが........　　あれ？そういえば、ＴＲＸホイールを選んだとき、細かいずれを放置してなかったっけ？？と、調べたら、案の定、計算で合わなかった０.６５mmを無視したまま着けたんだっけ。これが、エグレの原因だな？　ならば、２ＧＨホイールのとき、１.９mmのズレを修正しないで放置していたら、もっとひどいことになったんだな........　やっぱり、「２mmの差」は意味あったじゃん。
オフセット

	エンジン換装から６年も経つんだなぁ........　それで、３万キロちょっとかぁ。少ないなぁ..... 　ともかく、チェーンラインに０.６５mm程度のずれがあるだろう、と予想はついた。　で、どうするか？　ドライブが内側に引っ込みすぎているのだから、０.６mmほどの厚さのカラー（ワッシャというべきか？）をはめればいい。　ふと、手元を見るとドライブシャフトのナットの周り止めワッシャがある。シャフト専用のワッシャだし、厚みを測ると０.８mm。これだ。　元々使い捨てだからロックワッシャは注文しなきゃいけないところ、２枚頼んで、スプロケットの両側に入れることにした。　０.６５mm？０.８mm？キモ～チ　削るか？　紙ヤスリで削りながら考えた。０.３mm削れたんだから、ズレは０.３mm以上。予想値は０.６５mm。そこで、０.８mmのまま着けたら、反対側に０.１５mmズレる。　って、０.１５mmくらいのズレは許容範囲でしょう？？現在、０.３mm削れていて、これ以上は削れないとすれば、０.６５mmに対して０.３５mmの許容範囲があることになる。しかし、０.５mmくらいのズレって許容範囲じゃないの？？　だとしたら、０.３＋０.５＝０.８mm以上ズレていることになる。　削れが、まだ進行中だとしたら？　０.６５mmだって、どの程度の精度があるのか分らないし、０.８mmのまま入れたら、どちら側が削れてくるのか見ることにしても良さそうだ。　なんて、考えながら０.０５mmくらい薄くしちゃったワッシャは普通の外側に使おう。　さて、結果は何年後に分るんだろう？？
	ちなみに、注文して削ったワッシャは１ＦＭ用。３ＧＭ用は型番が違うのだが、サイズは使える。比べていないが、厚さと構造が若干違うらしい。　チェーンは５３０なので、３ＧＭの５３０コンバートスプロケを探すと、実は１ＦＭと一緒。だから、どちらのワッシャを使っても問題はなさそう。
		いつもいつも、人に聞きまくっているわけだが、スプロケの裏にワッシャをかませると応力がかかってワッシャが減り、結果的に締め付けが甘くなるから、ワッシャを入れない方がいいというアドバイスをいただいた。　が、シャフトにスプラインがあり、ワッシャにもスプロケにもリブがあって空転しないはず。どこから応力がかかって、どう擦れて減るのか理解しがたい。　減っても、表のロックワッシャでナットは回らないはず。　とりあえず、０.８mmのオフセットを優先するため、ワッシャを入れ、定期的に減るかどうか点検することにする。　　－横着者のくせにホントウに点検するのか？？－
リアフェンダ

	リア周りを分解していて、ずっと曲がったままのリアフェンダもなんとかならないかと思った。　このフェンダ、エンジン換装の時にフレームを曲げてしまったのかと思っていたが、そうでもないらしい。曲がっている方向を確認すると、斜め上から力がかかったように見える。　そういえば、エンジン換装後、すぐに、ブロック塀の横に置いておいたらスタンドがはずれて、リアのタンデムグリップの上側を壁に叩きつける形で倒れたことがあった。このとき、フロントはシールドに、リアはタンデムグリップ（写真の矢印のところに傷が残っている）に傷が付いた。つまり、逆立ちして、上から叩かれるような形で力を受けたらしい。
			試しに、そのときの逆方向に力を加えてみると、フェンダの位置は正しい方向に動いていく。　ひょっとして、ＧＭＤで計測したときも、すでにこの転倒の後だったかもしれない。この、ＦＺ、倒した記憶は、買ってすぐの頃の整備中の立ちゴケ、永源寺での立ちゴケ、矢櫃峠での転倒と、この立ちゴケしか記憶にない。－なんとオトナシイ運転なんだろう－
	フレームの歪みが転倒の影響だとすれば、氷結の矢櫃のスリップダウンとこの立ちゴケが一番力が加わっているはず。で、リアフェンダ直撃と言えばこの立ち（駐車？）ゴケしかない。
	試しに、フレームに添え木をして、加わったであろう力と逆の向きに車重がかかるようにして放置してみる。　転倒時は、衝撃が加わっているから、こういう静的な力の加え方で元に戻る保証はないんだが、なにもしないよりはいいのではないか？と。
	と、............。数日放置してみたが、効果はないのか? 　スプロケ交換でリアホイールをはずすついでに、フェンダーまではずして、力点を効果のありそうな場所に変えてみた。　が、まだダメだろうなぁ。やはり、加重以上に、倒した衝撃が問題なのだな。　試しに、板をあててハンマーで叩いてみたが、結構、本気で叩いたつもりでも、まだ甘いようだ。スイングアームピボットなど、一部のボルトをゆるめて、もう２～３日放置することにした。　鉄フレームって固いのか弱いのか？　ところで、はずしたテールカバーというか、タンデムグリップの台というかを見ると、やはり、こっちも曲がっていた。
			紙の上で採寸して、あるべき形を探る。　全体に上側を左、やはり、ぶつけた方向の逆に戻す感じで曲げる。左右のバランスを見て曲げるが、立体なので最終的には装着状態で修正が必要だろう。　この台を留める先、シートレール上に溶接された台状の部分も同じように歪んでた。

	やっと組める？.......「２１」